Сколько стоит замена конденсаторов на мониторе - TurboComputer.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Сколько стоит замена конденсаторов на мониторе

Ремонт монитора своими руками

Этим пятничным вечером снова вещает Уханов.

Сегодня я расскажу о простом ремонте жидкокристаллического монитора Samsung SyncMaster 940BF. Монитор достаточно старый, был куплен примерно в 2007 году и используется мной по сей день.

Этот монитор уже ремонтировался мной примерно в 2009 году. Симптомы и причины были одинаковые: монитор не включается с холодного старта, ему стало требоваться время, чтобы прогреться. До момента запуска заметно мерцание подсветки во время попыток включиться.

Снимаю подставку и при помощи отвертки освобождаю лицевую панель от защёлок.

Переворачиваю, чтобы мартица лежала в лицевой панели и снимаю заднюю панель.

Отсоединяю все разъёмы, чтобы снять плату.

На плате отчетливо видны два вздувшихся электролитических конденсатора С109 и С110. Они расположены в правом нижнем углу посередине, два крайних я уже менял ранее.

Снимаю изолирующую накладку

Выпаиваю их вздувщиеся конденсаторы.

Впаиваю заранее купленные новые конденсаторы

После сборки проверяю работоспособность монитора.

После ремонта было замечено, что монитор стал не только мгновенно включаться, но и подсветка стала заметно ярче. Старичёк снова вернулся к жизни и, надеюсь, будет служить верой и правдой.

Это не первый монитор, который я вернул к жизни подобным образом. Стоимость конденсаторов составила 70 рублей.

Найдены возможные дубликаты

Если кондёр вздут – это значит он неисправен. Если соседний кондёр не вздут – это НЕ значит, что он исправен.

обычно их лучше поменять все, чтобы 2 раза не лазить

80% отсеются? да вангую и больше, это люди в этой сфере случайные, учиться ничему не собираются и приходят в нее за легкими деньгами, имея в активе только нереальное самомнение.

а когда внезапно оказывается, что жизнь ставит им оценки отнюдь не в дневнике – обижаются на весь белый свет кроме себя и идут на рынок торговать носками.

Не, они берут на неделю “на диагностику” а потом возвращают невскрытые – “всё сломалось, ремонт 100тыщ(при цене 15), за диагностику 5тыщ”

Ремонт интересный жду продолжения: отвалилась ручка на шкафу, нашел 2 винта (спойлер – в шкафу) и прикрутил.

Это не ремонт, а скорее профилактика с заменой расходников. Самое тяжелое тут – вскрыть пластиковый корпус, защелки тугие.

Где-то здесь был пост про “ремонт” монитора. Тоже заменили кондеры, а оно не заработало 🙂 Не знаю чем там все закончилось. Фигли менять кондеры, если лампы тухлые.

если лампы тухлые – это обычно видно и без разбора. Матрица-то работает, просто без подсветки.

не всегда. Что не попадались в ремонт мониторы которые выключают подсветку через час/два работы? А это так же виноваты лампы. При включении такие лампы подсвечивают слегка красным.

как правило, инвертор уходит в защиту уже через несколько секунд

это юзер довел до такого состояния- поначалу выключался через час/полтора, но там выключил/включил- еще какое-то время работает. Потом процедуру повторить. И так доводят моник до того, что подсветка выключается сразу. Хотя бывает и так, что лампы прекращают работать сразу. Был у меня случай- не включается подсветка. Проверил все цепи- ШИМ инвертора сидит в защите. Если бы была проблема с лампами- монитор хоть на секунду бы моргал подсветкой. Подкидываю две рабочих лампы- рабочие лампы моргают и выключаются. В итоге- все четыре лампы оказались битыми. По словам клиента- монитор не падал, по нему не стучали. Конечно, есть вероятность, что клиент звездит, но с тех пор я подбрасываю все лампы, что бы проверить работу инвертора

Моргающий монитор не повод для покупки нового монитора

Имеется у меня монитор Samsung 971P. Это такой очень красивый LCD монитор с шикарной “ногой”, на которой он стоит. Довольно интересная в свое (да и сейчас даже) время модель от Самсунга. Первые ревизии страдали тем, что нога ослаблялась и монитор опускался непроизвольно. Моя модель из обновленного поколения и у неё такой болячки уже нет, но данный материал не об этом. Девайс со мной уже более 5 лет, купил я тогда этот 19″ аппарат за 12 000 рублей и было за что платить – топовая модель того времени с PVA/MVA матрицей со всеми вытекающими, преднастроенными режимами (Кино, игры, инет и т.д.) которые выбираются одной кнопкой, цифровой DVI вход (HDMI тогда еще не были так распространены), отличный дизайн, возможность поворота в портрет (хотя никогда не пользовался), встроенный USB хаб на 2 порта – удобно очень. Из минусов – нельзя повесить на стену, т.к. разъем проходит через “ногу”, можно конечно его оттуда извлечь, но эти кишки наружу будут смотреться не очень. Что мне еще понравилось, за 5,5 лет не умер ни один пиксель, матрице зачет. На Пк играю я редко, разрешения 1280х1024 мне достаточно и под него как раз не надо топовую карту покупать, чтобы какой-нибудь “Графон 3” шел на максимуме. А так же я люблю соотношение 4:3, которые сейчас редкость

Так вот на днях проблема нарисовалась – при включении монитора или вывода его из режима сна, который длится более 2х минут монитор начал мигать/моргать, в первый раз моргал 5-10 сек, потом чуть дольше, на второй день уже мог одну минуту, на третий еще дольше и так за неделю время “прогрева” возросло до 4-5 минут, случались отключения и включения. Естественно предполагал что причина может быть в карте, в кривых дровах на нее, в винде и конечно же в мониторе. Очень напоминало на низкую частоту обновления. Если бы это подтвердилось, то монитору скорее всего пришлось бы уйти в мусор, но дело оказалось не в нём

Выглядит это примерно так:

Однако хочу заметить, что на камере это медленная волна, в реальности мигает очень бодро, видимо камера не может уловить такую частоту с монитора

Проверяется просто, вырубаем полностью из сети монитор на 5 (лучше 10) минут, отключаем его от СБ, после ожидания включаем в сеть, на экране будет поиск сигнала, но т.к. кабель не подключен, то он не будет найден и вот на фоне “нет сигнала” если монитор моргает, то причина явно в нем и мучать СБ, находящуюся в нем видяху, драйвера и ОС совершенно бесполезно 🙂

Читайте также:  Может ли антивирус блокировать доступ в интернет

Собственно у меня это и подтвердилось. Так же у монитор между морганиями вырубалась подсветка, если хорошо воткнуться носом или посветить фонариком, то видно, что матрица работает и там есть изображение, но не работает подсветка. Моргает именно она. Соответственно можно сделать вывод, что проблема с ее питанием. Причем проблема только при включении после некоторого времени бездействия говорит о том, что питания недостаточно для “прогрева” подсветки. В момент запуска подсветка для “прогрева” потребляет энергии немного больше и видимо где-то в цепи питания появилось бутылочное горлышко, “диаметра” которого достаточно для пропуска тока для прогретой подсветки, но недостаточно для холодного старта

Итак, с проблемой определились, теперь надо определится где находится система питания, которая подает ток на инверторы подсветки матрицы. Это хозяйство может находится как на отдельной плате для инверторов, которая отделена от основного блока питания (БП) монитора так и на в самом БП, точнее сказать БП будет общим источником питания для всей начинки монитора. Ну и БП может находится как внутри монитора, так и снаружи. Если БП внешний, то повезло, все упрощается, если внутри, то монитор разобрать понадобится) Мне как раз повезло, но я решил для уверенности заглянуть за матрицу и убедится, что там проблем точно нет.

Разобрал Samsung 971P. Разбирается он не сложно, главное знать пару моментов. Разбирать корпус ноги не обязательно. Надо просто сзади снять большую часть круглой заглушки с лейблом Samsung, предварительно открутив от нее винтик. Просто поддеваем отверткой или чем-нибудь не сильно толстым и гладким, чтобы не повредить корпус. Когда она будет снята, ногу надо повернуть в портретный режим и тогда будут доступны 4 болта. Перед тем как их открутить отсоединяем разъемы “ноги”, потом снимаем ногу. После этого необходимо разделить корпус на 2 половины. чем-нибудь тонким, но длинным не корябающим корпус расщелкиваем защелки между корпусом, сломать их скорее всего не получится, они довольно хорошего качества, после этого разъединяем корпус, откручиваем еще несколько винтов, что держат матрицу в металлической рамке и вот мы добрались до электроники

Стикер на матрице с моделью LTM190E4-L31 – возможно кому-то данная информация пригодится. Так же там лейбл Samsung, это их матрица. Вполне логично, что производитель устанавливает в свои мониторы свои же матрицы, Samsung один из 2х самых крупных производителей матриц в мире, кстати. Также написано что сделано в Корее – доставляет)

Осмотр показал, что там все в порядке, на инверторах нет того, что могло привести к проблемам питания, а значит причина в БП, который питает инверторы

По чесноку сказать, я БП разобрал до разбора монитора и уже нашел причину там, но было необходимо убедится, что она единственная и не вызвала других проблем

Теперь уже “официально” разбираем блок питания, который в моем случае внешний. Блок питания для разбора не особо пригоден оказался, несмотря на то, что монитор являлся топовой моделью в линейке на БП экономия была очень заметна – нет ни единого винта, 2 части корпуса тупо склеены. Пришлось разламывать его ножом и отверткой, швы немного пострадали, но а что делать!

Осмотр внутренностей показал, что на выходе имеются 2 немного вздувшихся конденсатора. Их емкость 680мФ, расчётное напряжение 16в. Неопытный пользователь даже и не увидит, что они вздулись, но это так, “крыша” должна быть ровной, можно даже сравнить с большим входным конденсатором – у него все в порядке, а у этой парочки уже купол. Съездил в магазин, точно таких же не нашел, купил 2 штуки 16в на 1000мФ. Но хуже от этого не будет, только ток будет чище) Ну может быть питание на 0,5 сек на входе дольше пропадать будет 🙂 Новые конденсаторы даже чуть меньше в размерах старых

Врубаем паяльник, прогреваем, 2 минуты тратим на замену конденсаторов и собираем БП обратно. Можно заклеить клеем опять “на века”, но я просто обмотал чи0рной изолентой 😉 Мало ли опять открыть придется и на виду БП не лежит

Ну и тестовое включение, затем отключение на 10 минут и опять включение – монитор снова исправен! Друга не надо выкидывать, он будет и дальше выполнять свои обязанности. Стоимость ремонта – 10р, цена одного конденсатора 5р. Правда намного интереснее, чем покупка нового монитора за 10-12к аналогичного качества? Ну я тоже так считаю. Спасибо за внимание

Ремонт мониторов в Москве

Мы нашли для вас 124 сервисных центра по ремонту мониторов в Москве. Выберите подходящий сервис из списка, либо заполните заявку на ремонт и один из наших специалистов свяжется с вами.

  1. Центр сервисов
  2. Ремонт мониторов

Выберите производителя монитора или район

Мы подобрали для вас лучшие сервисы:

ПН-ПТ – с 10:00 до 20:00

СБ – с 10:00 до 16:00

ВС – с 10:00 до 16:00

Ремонт мониторов Acer, Asus, BenQ и др. в сервисном центре Тех-Профи

Адрес:

( рядом Люблино , Марьино )

ПН-ПТ – с 09:00 до 21:00

СБ – с 10:00 до 19:00

ВС – с 10:00 до 19:00

Ремонт мониторов Acer, Asus, BenQ и др. в сервисном центре Macsouls

метро Тульская
( рядом Нагатинская , Серпуховская )

Адрес:

Холодильный пер., д.2

ПН-ПТ – с 09:00 до 20:00

СБ – с 11:00 до 19:00

Ремонт мониторов Acer, Asus, BenQ и др. в сервисном центре Mobi911

метро Севастопольская
( рядом Нахимовский проспект , Чертановская )

Адрес:

Чонгарский бульвар, 10к1

ПН-ПТ – с 10:00 до 20:00

СБ – с 11:00 до 19:00

ВС – с 11:00 до 19:00

Ремонт мониторов Acer, Asus, BenQ и др. в сервисном центре LPPRO

метро Улица 1905 года
( рядом Баррикадная , Беговая )

Адрес:

Большая Декабрьская улица, 3с1

Адреса филиалов:

Румянцево – Киевское шоссе, 22-й километр, дв4с1кБ

Сухаревская – Большая Сухаревская площадь, 1

Фрунзенская – Комсомольский проспект, 24с1, ТЦ К-24

ПН-ПТ – с 10:00 до 21:00

Читайте также:  Ошибка 652 при подключении к интернету

СБ – с 10:00 до 21:00

ВС – с 10:00 до 21:00

Ремонт мониторов Acer, Asus, BenQ и др. в сервисном центре ArsMobile

метро Динамо
( рядом Аэропорт , Белорусская , Петровский парк )

ПН-ПТ – с 10:00 до 20:00

СБ – с 10:00 до 20:00

ВС – с 10:00 до 20:00

Ремонт мониторов Acer, Asus, BenQ и др. в сервисном центре AMPERFIX

метро Беляево
( рядом Калужская , Коньково )

ПН-ПТ – с 10:00 до 20:00

СБ – с 10:00 до 20:00

ВС – с 10:00 до 20:00

Ремонт мониторов Acer, Asus, BenQ и др. в сервисном центре GSMCENTRE

МЦК Коптево
( рядом Балтийская , Лихоборы )

ПН-ПТ – с 10:00 до 20:00

СБ – с 11:00 до 19:00

ВС – с 11:00 до 19:00

Ремонт мониторов Acer, Asus, BenQ и др. в сервисном центре GSMEXPRESS.RU

метро Пражская
( рядом Улица Академика Янгеля , Южная )

ПН-ПТ – с 11:00 до 19:30

СБ – с 12:00 до 18:00

Ремонт мониторов Acer, Asus, BenQ и др. в сервисном центре DFX

метро Беговая
( рядом Полежаевская , Улица 1905 года )

ПН-ПТ – с 10:00 до 21:00

СБ – с 10:00 до 21:00

ВС – с 10:00 до 21:00

Ремонт мониторов Acer, Asus, BenQ и др. в сервисном центре IVESTORE

метро Жулебино
( рядом Котельники , Лермонтовский проспект )

ПН-ПТ – с 10:00 до 19:00

СБ – с 11:00 до 16:00

Ремонт мониторов Acer, Asus, BenQ и др. в сервисном центре iQCервис

метро Китай-город
( рядом Кузнецкий Мост , Таганская , Третьяковская , Тургеневская )

ПН-ПТ – с 10:00 до 19:30

СБ – с 11:00 до 16:00

ВС – с 11:00 до 16:00

Ремонт мониторов Acer, Asus, BenQ и др. в сервисном центре AEPerson

метро Аэропорт
( рядом Динамо , Сокол )

ПН-ПТ – с 10:00 до 21:00

СБ – с 10:00 до 21:00

ВС – с 10:00 до 21:00

Ремонт мониторов Acer, Asus, BenQ и др. в сервисном центре GSMLITE

метро Савёловская
( рядом Дмитровская , Менделеевская , Петровский парк )

ПН-ПТ – с 09:00 до 21:00

СБ – с 10:00 до 20:00

ВС – с 10:00 до 20:00

Ремонт мониторов Acer, Asus, BenQ и др. в сервисном центре GADGET SERVICE

метро Братиславская
( рядом Люблино , Марьино )

ПН-ПТ – с 10:00 до 22:00

СБ – с 10:00 до 22:00

ВС – с 10:00 до 22:00

Ремонт мониторов Acer, Asus, BenQ и др. в сервисном центре IT-REMONT

метро Автозаводская
( рядом Дубровка , ЗИЛ , Павелецкая , Технопарк )

Заявка на ремонт

Популярные сервисы

ПОИСК ПО АДРЕСУ

Найдите мастерскую по району, станции метро или улице.

ЛУЧШИЕ СЕРВИСЫ

Читайте и оставляйте отзывы,
выбирайте лучших мастеров

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ

Задавайте вопросы, получайте
квалифицированную помощь!

“Центр-сервисов” – это навигатор по сервисным центрам Москвы. Подберите удобный и подходящий сервисный центр, если у вас сломалась бытовая техника. Также, оставив онлайн заявку, вы можете рассчитывать на профессиональную помощь и консультацию опытных мастеров.

Ремонт инвертора монитора. Часть I. Конденсаторы.


Классический блок питания LCD монитора.

Диагностика любого LCD монитора начинается с простейшей операции, замены всех электролитических конденсаторов. Казалось бы такой банальный совет, описан на многих интернет ресурсах, и сложностей по его выполнению не должно быть. Но последнее время все чаще стали сталкиваться с мониторами, которые приносят в ремонт с диагнозом – ремонту не подлежит, а на самом деле при замене конденсаторов были пропущены 1-2 конденсатора не замена которых и оказалась фатальной. Мы попробуем подать материал с ракурса –минимум теории, максимум практики и с минимальным набором специализированных инструментов

Теория.

Импульсный блок питания.

Мы будем рассматривать прописные истины, но о которых по какой-то непонятной причине забывают ремонтники впервые взявшиеся за ремонт монитора. Данный пункт рассчитан на тех специалистов, кто уверенно понимает, чем напряжение отличается от тока, но в меру определенных обстоятельств спал на лекциях по импульсным блокам питания. Большинство современных блоков питания до 100 ватт выполнены по обратноходовой схеме, в том числе блок питания монитора.


Классический импульсный блок питания LCD монитора.

Большинство мониторов имеют именно такую комплектацию конденсаторов, в качественных мониторах конденсаторов чуть больше, в дешёвых чуть меньше, но логика распределения конденсаторов именно такая:

  • 80мкФ*450В – 1 шт.
  • 1000мкФ*25В – 3 шт.
  • 470мкФ*35В – 3 шт.
  • 47мкФ*63В – 1 шт.

Жирным шрифтом выделены конденсаторы которые всегда меняются при ремонте/диагностике. Так как импульсный блок питания работает на высокой частоте, значит при грамотном ремонте следует ставить конденсаторы с малым ESR, то есть серебристые или золотистые.

Практика.

Конденсаторы

Если при разовом ремонте стоимость конденсаторов практически не влияет на себестоимость, то при потоке использование конденсаторов с низким ESR довольно накладно и мало оправдано. Классический конденсатор на 105С проверенного производителя также хорошо справляется со своей задачей и имеет срок службы от 2 до 5 лет. К тому же золотистая и серебристая полоска на конденсаторе обозначает, что конденсатор МОЖЕТ БЫТЬ имеет низкое ESR, связано с большим количеством подделок на рынке. Вскрывать монитор без наличия комплекта основных конденсаторов (1000мкФ*25В – 3 шт. 470мкФ*35В – 3 шт. 47мкФ*63В – 1 шт.) вообще не имеет никакого смысла

Пусковой конденсатор

Именно этот конденсатор служит причиной всех «неподдающихся» ремонтов для новичков. Причина простая, конденсатор никогда не вздувается, а значит визуально выглядит исправным. С другой стороны емкость этого конденсатора определяет суммарную емкость выходных конденсаторов при емкости пускового конденсатора 47мкф суммарная емкость выходных конденсаторов не должна превышать 2500мкФ. Это практическая и очень приблизительная формула, использование дросселей во вторичных цепях могут значительно изменить суммарную емкость выходных конденсаторов.


Блок питания с двумя пусковыми конденсаторами

Следует отметить определенную категорию ШИМ у которых применяется два пусковых конденсатора, в связи с этим меняются оба конденсатора.

Цепь +12В

Первый конденсатор после выпрямительного диода должен быть с низким ESR, при невозможности установки Low ESR устанавливается конденсатор с повышенным рабочим напряжением. Какой бы конденсатор не стоял, здесь устанавливается конденсатор 1000 мкФ*25В (1000 мкФ*35В) после него обычно устанавливается дроссель и снова конденсатор, но уже на 470мкФ*35В. После выпрямителя +12В обычно устанавливается предохранитель или перемычка, которую используют для диагностики блока питания+12В. За блоком питания в непосредственной близости от ключей инвертора устанавливаются два конденсатора 470мкф*35В, формально эти конденсаторы установлены в инверторе. Тут важное замечание, если первый конденсатор 1000мкФ, то остальные конденсаторы установлены 470 мкФ, это не экономия – большей фильтрации здесь не добиться, со стороны ВЧ трансформатора через выпрямитель лезет ВЧ помеха, но и со стороны инвертора так же идет ВЧ помеха, так что эти конденсаторы оказываются между двух огней, так что эти конденсаторы оказываются между двух огней, поэтому здесь так важна не емкость, а рабочее напряжение. Если установить все конденсаторы 1000мкФ, то есть шанс что пусковой конденсатор не сможет запустить блок питания так как его емкости не хватит что бы зарядить выходные конденсаторы. Учитывая, что дальше напряжение идет в раскачку ВЧ трансформаторов инвертора, к напряжению +12В не предъявляются жесткие требования, и в этой цепи легко можно напряжение до +15,6В вместо требуемых +12В

Читайте также:  Можно ли подключить мобильный банк через интернет

Цепь +5В

Первый конденсатор после выпрямительного диода должен быть с низким ESR, при невозможности установки Low ESR устанавливается конденсатор с повышенным рабочим напряжением. Какой бы конденсатор не стоял, здесь устанавливается конденсатор 1000 мкФ*25В. После него всегда устанавливается дроссель и конденсатор обычно на 47мкф*10В, вместо которого всегда устанавливаем конденсатор 1000мкФ*16В (1000 мкФ*25В). Цепь обратной связи заводится именно от цепей +5В. Сами +5В в цепи блока питания не заходят, а напрямую уходят на скаляр.

Цепь выпрямителя.

Самый дорогой конденсатор блока питания и по этой причине очень редко меняется. В большинстве случаев неисправность определяется визуальным осмотром, при потере емкости блок питания не выдает полную мощность, так как именно этим конденсатором определяется выходная мощность обратноходового блока питания. Универсальная замена 100 мкФ*450В (80 мкФ*450В).

Замена конденсаторов.

Несложная по своей сути процедура, иногда заканчивается печально для новичков, насмотревшись роликов в ютубе меняют неисправные на заведомо исправные и… монитор не запускается. Всему виной использование активного флюса, новички могут легко использовать его для замены конденсаторов.


Пример платы после пайки активным флюсом, плата не запустилась, но последствия даже кратковременного запуска впечатляют.

  1. Текстолит вокруг ножки ВЧ трансформатора прогорел и стал токопроводным. Эта ножка не паялась, капля флюса туда попала по неосторожности.
  2. Под воздействиями поверхностных токов ВЧ конденсатор обуглился.
  3. Флюс конечно испарился, но сопротивление светлых участков текстолита стало 4-6 Мом вместо требуемого больше 100Мом.

Пример платы после пайки активным флюсом, плата не запустилась, под конденсатором высоковольтного выпрямителя прогорел текстолит.

Ремонт монитора своими руками

Этим пятничным вечером снова вещает Уханов.

Сегодня я расскажу о простом ремонте жидкокристаллического монитора Samsung SyncMaster 940BF. Монитор достаточно старый, был куплен примерно в 2007 году и используется мной по сей день.

Этот монитор уже ремонтировался мной примерно в 2009 году. Симптомы и причины были одинаковые: монитор не включается с холодного старта, ему стало требоваться время, чтобы прогреться. До момента запуска заметно мерцание подсветки во время попыток включиться.

Снимаю подставку и при помощи отвертки освобождаю лицевую панель от защёлок.

Переворачиваю, чтобы мартица лежала в лицевой панели и снимаю заднюю панель.

Отсоединяю все разъёмы, чтобы снять плату.

На плате отчетливо видны два вздувшихся электролитических конденсатора С109 и С110. Они расположены в правом нижнем углу посередине, два крайних я уже менял ранее.

Снимаю изолирующую накладку

Выпаиваю их вздувщиеся конденсаторы.

Впаиваю заранее купленные новые конденсаторы

После сборки проверяю работоспособность монитора.

После ремонта было замечено, что монитор стал не только мгновенно включаться, но и подсветка стала заметно ярче. Старичёк снова вернулся к жизни и, надеюсь, будет служить верой и правдой.

Это не первый монитор, который я вернул к жизни подобным образом. Стоимость конденсаторов составила 70 рублей.

Найдены возможные дубликаты

Если кондёр вздут – это значит он неисправен. Если соседний кондёр не вздут – это НЕ значит, что он исправен.

обычно их лучше поменять все, чтобы 2 раза не лазить

80% отсеются? да вангую и больше, это люди в этой сфере случайные, учиться ничему не собираются и приходят в нее за легкими деньгами, имея в активе только нереальное самомнение.

а когда внезапно оказывается, что жизнь ставит им оценки отнюдь не в дневнике – обижаются на весь белый свет кроме себя и идут на рынок торговать носками.

Не, они берут на неделю “на диагностику” а потом возвращают невскрытые – “всё сломалось, ремонт 100тыщ(при цене 15), за диагностику 5тыщ”

Ремонт интересный жду продолжения: отвалилась ручка на шкафу, нашел 2 винта (спойлер – в шкафу) и прикрутил.

Это не ремонт, а скорее профилактика с заменой расходников. Самое тяжелое тут – вскрыть пластиковый корпус, защелки тугие.

Где-то здесь был пост про “ремонт” монитора. Тоже заменили кондеры, а оно не заработало 🙂 Не знаю чем там все закончилось. Фигли менять кондеры, если лампы тухлые.

если лампы тухлые – это обычно видно и без разбора. Матрица-то работает, просто без подсветки.

не всегда. Что не попадались в ремонт мониторы которые выключают подсветку через час/два работы? А это так же виноваты лампы. При включении такие лампы подсвечивают слегка красным.

как правило, инвертор уходит в защиту уже через несколько секунд

это юзер довел до такого состояния- поначалу выключался через час/полтора, но там выключил/включил- еще какое-то время работает. Потом процедуру повторить. И так доводят моник до того, что подсветка выключается сразу. Хотя бывает и так, что лампы прекращают работать сразу. Был у меня случай- не включается подсветка. Проверил все цепи- ШИМ инвертора сидит в защите. Если бы была проблема с лампами- монитор хоть на секунду бы моргал подсветкой. Подкидываю две рабочих лампы- рабочие лампы моргают и выключаются. В итоге- все четыре лампы оказались битыми. По словам клиента- монитор не падал, по нему не стучали. Конечно, есть вероятность, что клиент звездит, но с тех пор я подбрасываю все лампы, что бы проверить работу инвертора

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector